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Geschichten über Bilder, die irgendwann irgendwo s o n s t entstanden sind.

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Ich werde seit einiger Zeit angesprochen, ob ich nicht einmal wieder etwas Neues in meinem Blog schreiben kann. Ich nehme einen Jahresrückblick als Anlass. Das Jahr ist fast vergangen. Es ist so viel passiert auf dieser schrecklich-schönen Welt. Optimistisch zu bleiben, fällt nicht leicht. Doch hier ist der Platz für einige persönliche Erinnerungen an Orte irgendwo.

Ich bin nicht gerade der Pippi-Langstrumpf-Typ. Auch andere Figuren, die Astrid Lindgren geschaffen hat, kenne ich nicht besonders gut. Und trotzdem hat sich vor mehr als 15 Jahren eine schwedische, sehr geheimnisvolle Welt für mich geöffnet. Mein bester „Bekannter“ in Schweden war Kurt Wallander, ein (fiktiver) Kriminalbeamter aus Ystad, Schweden. Es gibt auch noch ein paar andere Menschen in Schweden, die ich ganz gut zu kennen glaube, weil mir der schwedische Schriftsteller Henning Mankell eine Menge von ihnen erzählt hat. Seine Schilderungen machten mich neugierig und so reiste ich bereits kurz nach der Jahrtausendwende das erste Mal in meinem Leben nach Schweden. Auf einem Weg, den mir meine, in Rostock aufgewachsene, Mutter, schon so viele Male beschrieben hatte. In Rostock-Überseehafen fährt man mit dem Auto auf die Fähre und nach sechs Stunden friedlicher Ostseeüberfahrt kommt man in Trelleborg, 50 km entfernt von Ystad, an. So einfach ist es. Und auch noch in Ruhe frühstücken kann man, mit Blick auf das Meer.

Bei der ersten Fährüberfahrt hatte ich Mankells Krimis im Gepäck, die die bereits auf Deutsch erschienen waren. Beim Lesen des ersten Buches war mir die Detailgenauigkeit der Beschreibungen von Örtlichkeiten und Landschaften aufgefallen und das machte mich einfach neugierig. Ich wollte Ystad, den Hauptschauplatz der Krimis, sehen und den Hafen, das Meer, die einsame schonische Landschaft, die Menschen, kennenlernen. Ein Freund war ebenso begeistert von der Idee auf den Spuren von Kurt Wallander zu reisen, so dass wir dann insgesamt dreimal gemeinsam zu verschiedenen Jahreszeiten Ystad und die Umgebung fotografisch erkundeten und mit den Bildern ein kleines Foto-Reisebuch machten. Das war ein etwas düsteres und einsames Schweden, das sich in meiner Erinnerung breit machte. Verstärkt wurde es in den letzten Jahren durch all die schwedischen Krimis, die ich las oder durch die zahlreichen Filme. Nordic noir ist inzwischen ein eingeführter Begriff für all dies.

Aber auf diese Art und Weise lernte ich das Land bis in den hohen Norden kennen. Zumindest literarisch und filmisch. Gesellschaftliche Probleme im Krimi ansprechen, das gelingt schwedischen Autoren wohl besonders intensiv. Sie sind starke Botschafter ihres Landes.

Aber neben meiner Leidenschaft für gute Krimis gibt es auch noch eine spezielle Verbundenheit zur Natur. Wer kennt sie nicht, diese Sehnsucht im Herbst, wenn die Tage langsam trübe werden, mit den Zugvögeln in Richtung Süden zu verschwinden. In meiner Brandenburger Heimat (und auch in Mecklenburg) sammeln sich im Oktober Tausende von Kranichen. Nach dieser Rast, u.a. auf abgeernteten Maisäckern fliegen sie weiter nach Frankreich und Spanien. Dort überwintern sie, um sich dann im zeitigen Frühjahr wieder auf den Weg in den Norden zu machen. In den vielen Feuchtgebieten in Schweden, Norwegen und Finnland finden die Kraniche ideale Bedingungen um ganz zurückgezogen ein Nest zu bauen, zu brüten und um auf naturbelassenen Wiesen die Jungen groß zu ziehen. Zwischen Wiederkehr und Brut gibt es jedoch einen Höhepunkt im Leben vieler Kranichpaare. Sie kommen Ende März an den kleinen Hornborgasjön bei Lidköping und tanzen dort. Sie balzen, sie fressen, sie festigen die Beziehungen zu ihrem lebenslangen Partner und für die Jungvögel ist es der Ort der Brautschau. Die Schweden lieben diesen Platz Trandansen, an dem man das Spektakel Tausender Zugvögel beobachten kann. Nicht nur Kraniche trompeten dort, auch Singschwäne, Gänse und Kiebitze rasten dort. Dieses Jahr zu Ostern erfüllten wir uns den Traum, einmal beim Tanz der Kraniche dabei zu sein. Eine gemütliche Ferienwohnung war in der Nähe vom Berg Kinnekulle und dem Vänernsee schnell gefunden, die Fährfahrt gebucht und die Fototechnik gepackt.

Und dann überraschte uns Schweden Ende März mit einem faszinierenden Winter. Der Himmel strahlte blau, viele Gegenden waren noch verschneit und die kleineren Seen komplett zugefroren. Aber die Vögel ließen sich davon nicht abhalten. Am Ufer des Hornborgasjön hielten sich Tausende von Vögeln auf und wir machten wunderbare Spaziergänge am Seeufer, genossen die klare und weite Sicht und schätzten die Einsamkeit der Nationalparks in der Nähe des Vänernsees. Ein bißchen bekam ich auch wieder die Lust auf einen guten schwedischen Krimi, beim Anblick der einsamen Hütten und Ferienhäuser an den Seen. Und so war es eigentlich kein Wunder, dass nach vier Tagen Vogelbeobachtung und Natur unser letzter Abstecher vor der Heimfahrt nach Ystad führte, in die Gassen der Altstadt und auf ein Stück Kuchen und einen Kaffee in die berühmte Fridolfs Konditori, die durch Henning Mankells Kurt Wallender unsterblich bleiben wird.

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Einsame Winterlandschaft in Südschweden. Foto: Christina Hanck

 

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Vogelrastplatz Hornborgasjön in Schweden. Foto: Christina Hanck

 

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Rast der Kraniche am Hornborgasjön. Foto: Andreas Bauer

 

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Tanz der Kraniche am Hornborgasjön. Foto: Andreas Bauer

 

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Altstadt von Ystad in Südschweden. Foto: Christina Hanck

 

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Berühmtestes Café von Ystad. Foto: Christina Hanck

 

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Die erste Nacht auf den Färöer Inseln, in einem Hostel oberhalb von Torshavn, der Hauptstadt, verlief ganz gut. Natürlich ist alles sehr teuer. Trotz der 80 Euro für ein einfaches Doppelzimmer ohne Bad, mussten wir gegen Mitternacht noch die Bettwäsche organisieren, das Bett selbst beziehen und es gab kein Frühstück inklusive. Aber auch beim morgendlichen Bett abziehen und die Bettwäsche in der Wäscherei abliefern, verging die gute Laune nicht. Wir hatten gutes Wetter und konnten uns den ganzen Tag lang einen Teil der Inseln ansehen. Wir waren beeindruckt von der Schönheit der Landschaft, der Kargheit, den vielen fast verwilderten Schafen, den sehr kleinen Orten mit den farbig herausgeputzten Häusern, den Wasserfällen.

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Dazu kamen dann die Vögel, die wir beobachten konnten: Austernfischer, Stare, Möwen und besonders die Puffins, die Papageientaucher. So klein, farbenprächtig und neugierig hatte ich mir diese Vögel nicht vorgestellt. Auch wenn die Natur karg erscheint, fast baum- und strauchlos, so ist sie doch voller Leben.

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Die Dämmerung dauert ewig, so weit nördlich. Ein irres Gefühl. Auch die Vögel geben keine Ruhe. Wir haben für die zweite und dritte Nacht einen tollen Zeltplatz gefunden. Der kalte Wind pfeift schon mächtig über alles (unser Zelt und uns) hinweg.

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Das Autofahren war zwischendurch anstrengend. Es gibt auf den Inseln sehr enge Tunnel. Nach festen Regeln muss man in den einspurigen Tunneln ausweichen. Da sie sehr dunkel sind, ist es schwierig einzuschätzen, wie weit das entgegenkommende Fahrzeug noch entfernt ist und in welche Ausweichmöglichkeit man selbst noch hineinkommt. Zu vorsichtig darf man auch nicht sein, da man dann nur sehr langsam im Tunnel vorwärts kommt und die Fahrer der Autos hinter einem schnell ungeduldig werden. Die unterseeischen Verbindungstunnel zwischen den Inseln sind allerdings zweispurig und teilweise farbig beleuchtet.

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Das Wetter hat sich am zweiten Tag über sehr verändert. Von wolkenverhangen über nieselig bis hin zu einem sonnigen Abend war alles dabei. Oft hingen in den Gipfeln noch dicke Wolken, als würden die Berge Mützen tragen. Es sind eigentlich sehr schroffe und abweisende Berge, steil und felsig. Nur am Saum, da wo die Felswände in die Fjorde oder das Meer abfallen, führen Straßen entlang. Trotzdem sind an den steilen Hängen überall Schafe am Grasen.

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Wir waren auch in Saksun. Das ist ein Ort, der scheinbar am anderen Ende der Welt liegt, versteckt zwischen den Bergen an einem schmalen Fjord. Dahinter kommt nur der Atlantik. In Saksun gibt es eine kleine Ansammlung alter Bauernhäuser mit ein paar winzigen Scheunen, die in alter Bauweise, d.h. mit grasbedeckten Dächern von der alten bäuerlichen Tradition künden. Dort machten wir eine kleine Wanderung, bevor dann richtig der Regen einsetzte. Aber das gehört im Norden dazu – der Regen und die tief hängenden Wolken.


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Die Ankunft der Fähre in Tórshavn, der Hauptstadt der Färöer, ist für 22 Uhr geplant. Also gibt es einen langen Tag an Bord und auf See natürlich. Die Nacht verlief gut. Nach dem Aufwachen hatte ich das Gefühl, dass das Schiff schlingert. A. sagt dazu „Standschwierigkeiten“, weil man gefühlt etwas aus dem Gleichgewicht gerät beim Laufen. Aber der Kaffee lockte sehr und auch die zweite Tasse, die wir uns jeder holten, blieb im Gefäß. Die Teller waren auf der Anrichte befestigt, damit sie nicht ins Rutschen kommen. Wir sind ziemlich dicht an den Shetlandinseln vorbeigekommen. Sie sind größer als gedacht und deutlich bewohnt. Nach einem ausgiebigen und guten Frühstück war das Passieren der schottischen Inselgruppe schon ein Tageshöhepunkt, interessant mal wieder Land zu sehen. Möwen und Basstölpel begleiteten das Schiff. Sie sind wahre Flugkünstler, so wie sie sich gegen den starken Wind behaupten. Die letzte Insel, die wir sahen, war Foula.

 

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Von diesem Punkt sind es dann noch einmal 8-9 h zu den Färöer Inseln. Eine lange Zeit. Schön, dass man sich in einer eigenen Kabine ausruhen kann. Wir haben uns Gott sei Dank gegen die Frauen- und Männerschlafsäle entschieden. Der Wind laugte uns richtig aus. Aber auch die Reisetabletten machten sehr müde. Dann gab es doch noch eine größere Aufregung. Ich habe Wale gesehen. Erst nur die Fontänen, die ich nicht richtig deuten konnte, weil ich so überrascht war. Und dann wurde aus diesem Undefinierbaren ein Wal, der auf die Fähre zuschwamm und erst kurz vorher abdrehte. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas sah. Je mehr wir uns den Färöer Inseln näherten, desto weiter senkte sich die Sonne und verzauberte die Inseln mit dem Sonnenuntergangslicht. Es war eine schöne Stimmung. Der Wind war nicht mehr so stark bei der Einfahrt in den Fjord. Wir konnten in Ruhe fotografieren.

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Die erste Aufregung hat sich gelegt. Wir sind seit zwei Stunden auf der Fähre Norröna. Sie wird von dem Unternehmen Smyril Line betrieben und ist beheimatet auf den Färöer Inseln. Die Norröna ist die einzige Fähre, die ganzjährig den Fährbetrieb zwischen Dänemark und Island aufrecht erhält.

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Das Schiff hat den dänischen Hafen Hirtshals verlassen und fährt nun auf dem Atlantik vor der norwegischen Küste. Kaum hatten wir den Hafen verlassen wurde die See sehr rauh. Man wusste ganz genau, was es bedeutet, den sicheren Hafen zu verlassen, denn sofort war man den Winden ausgesetzt.

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Wir haben die zweite Reisetablette genommen, liegen in der Kabine, lassen den Fernseher etwas mitlaufen und lassen den Vormittag in Dänemark, mit festem Boden unter den Füßen, noch einmal Revue passieren. Die hügelige dänische Landschaft mit wechselhaftem Wetter war wunderschön. Wir hatten natürlich zu wenig Zeit, aber haben wenigstens drei Mal angehalten um zu fotografieren.

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Kurz nach 13.00 Uhr waren wir bereits in Hirtshals. Beim Bäcker tranken wir noch einen Kaffee, aßen eine kleine „Henkersmahlzeit“ und dann ging alles schneller als gedacht. Das Einchecken in Richtung Färöer Inseln und Island ging sehr flott, ohne große Erklärungen. Neben uns und hinter uns waren viele Familien von den Färöer Inseln, erkennbar an ihren fremden Nummernschildern. Sie waren wohl auf dem Heimweg aus den Ferien auf dem Festland. A. musste das Auto verlassen und über das Terminal auf die Fähre gelangen. Nur die Fahrer durften in den Fahrzeugen bleiben. Jedes Auto bekam seinen Platz in der mehrreihigen Warteschlange zugewiesen und man wartete immer auf das nächste Zeichen der Crew um die Fähre befahren zu können um dann so zu rangieren, dass man vorn, hinten, links und rechts nur noch die absolut notwendigen Zentimeter Platz lässt.

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Mit dem Handgepäck ging es an Deck. (Die Kabinen waren noch nicht fertig hergerichtet.) Sofort spürte man den Wind. Auf See hatte man das Gefühl, dass man sich dem Wind breitbeinig und gebeugt entgegenstemmen muss um überhaupt fotografieren zu können. Und trotzdem konnte man kaum den Fotoapparat still halten.

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